Блог tatyanatrofimova

Регистрация

Календарь

<< Сентябрь 2015  

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

На странице

RSS - подписка

Фотография – самое демократическое из всех искусств

Однажды дети поймали бабочку, и один ученик спрятал ее в кулачке. И задали они вопрос учителю. «Учитель, – скажите какая у нас бабочка – мертвая или живая?» Перед этим они договорились, что если учитель скажет «живая», то ученик сожмёт кулак и раздавит ее, а если скажет «мертвая» он раскроет ладонь и бабочка улетит. Учитель ответил – «Все в ваших руках».

1|2

Когда появился первый в мире фотоаппарат?

Первым похожим на фотоаппарат устройством, ещё в 3 веке да нашей эры, был аппарат-обскура. Камера представляла из себя ящик или темную комнату. Евклид предложил сделать на стенке отверстие и проецировать изображение, с помощью дополнительных инструментов, на противоположную стену. Изображение, таким образом, получалось перевернутым и для его нормального расположения в 1573 году Игназио Данти догадался применить зеркало, а через 30 лет Иоганн Кеплер применил в камере-обскуре линзы и тем самым увеличил получаемое изображение. Такая камера была не очень удобна из-за больших размеров и в 1665 году Роберт Бойль сконструировал первую камеру-обскуру маленького размера. В начале 18 века химики много экспериментировали с химическими препаратами для того, чтобы выявить их чувствительность к свету. Тогда для них возникла проблема: при попадании на свет изображение пропадало. Но эта проблема была решена, когда в 1770 году швейцарский химик Карл Шееле сделал открытие и доказал, что изображение полученное при помощи хлорида серебра и обработанное аммиаком не стирается. После этого в применение вошел процесс проявления снимков на бумаге.

С 1800 годов развитие фотоаппарата набрало обороты. Сначала в камеру добавили призму, затем для улучшения изображения в камере начинают использовать менисковую линзу с диафрагмой.

 

Первый в мире фотоаппарат был сделан в 1839 году Луи Жак Манде Дагером.

Как появилась первая фотография

Фотография (от греческих фото – свет, граф – рисую, пишу) – рисование светом, светопись – была открыта не сразу и не одним человеком. В это изобретение вложен труд ученых многих поколений разных стран мира. Люди давно стремились найти способ получения изображений, который не требовал бы долгого и утомительного труда художника.

С незапамятных времен, например, было замечено, что луч солнца, проникая сквозь небольшое отверстие в темное помещение, оставляет на плоскости световой рисунок предметов внешнего мира. Предметы изображаются в точных пропорциях и цветах, но в уменьшенных, по сравнению с натурой, размерах и в перевернутом виде. Это свойство темной комнаты (или камеры-обскуры) было известно еще древнегреческому мыслителю Аристотелю, жившему в IV веке до нашей эры. Принцип работы камеры-обскуры описал в своих трудах Леонардо да Винчи.

Известно, что еще в XIII веке были изобретены очки. Очковое стекло перекочевало затем в зрительную трубу Галилео Галилея. В России великий ученый М. В. Ломоносов положил начало развитию светосильных труб и оптических приборов. Пришло время, когда камерой-обскурой стали называть ящик с двояковыпуклой линзой в передней стенке и полупрозрачной бумагой или матовым стеклом в задней стенке. Такой прибор надежно служил для механической зарисовки предметов внешнего мира. Перевернутое изображение достаточно было с помощью зеркала поставить прямо и обвести карандашом на листе бумаги.

 

В середине XVIII века в России, например, имела распространение камера-обскура, носившая название «махина для снимания першпектив», сделанная в виде походной палатки. С ее помощью были документально запечатлены виды Петербурга, Петергофа, Крондштата и других русских городов. Это была «фотография до фотографии». Труд рисовальщика был упрощен. Но люди над тем, чтобы полностью механизировать процесс рисования, научиться не только фокусировать «световой рисунок» в камере-обскуре, но и надежно закреплять его на плоскости химическим путем.


Жанры Фотографий

В 20-ом веке, когда техника фотографии достаточно усовершенствовалась, появились достаточно чувствительные фотографические материалы и удобные фотоаппараты, фотография превратилась из технического курьёза в один из типов изобразительного искусства, родственного живописи, но отличающегося от неё.

Особое место и значение фотографии в научной и художественной культуре связано с технической, научной сущностью фотографии. Важнейшим свойством фотографии является её достоверность, подлинность запечатлённых событий. Одновременно с этим, изображение, как и в живописи или рисунке, несёт в себе художественное обобщение, раскрытие внутреннего смысла показанной ситуации, характер изображаемого человека и многое другое.

Современный фотограф (фотохудожник) использует изобразительные средства фотографии (точка съёмки, ракурс, линейная композиция, план, перспектива, освещение — родственные изобразительным средствам живописи) для получения творческого художественного эффекта фотоснимка и фотографии. Дополнительными инструментами фотографа (фотохудожника) являются химико-физическая обработка и цифровая фото-обработка снимков.

Основные жанры фотографии (фотоискусства):

- Портрет (фотопортрет, жанр фотографии, жанр фотоискусства).

- Натюрморт (фотонатюрморт, жанр фотографии, жанр фотоискусства).

- Пейзаж (фотопейзаж, жанр фотографии, жанр фотоискусства).

- Обнажённая натура (фотографии обнаженной натуры, жанр фотографии, жанр фотоискусства).

- Фотоохота (фотографии зверей, насекомых, жанровые фотографии, жанр фотографии, жанр фотоискусства).

- Макросъёмка и микросъемка (жанр фотографии, жанр фотоискусства).

 

- Репортаж (фоторепортаж, хроникальное изображение происходящих либо описываемых событий, жанр фотографии, жанр фотоискусства).

Урок № 4

Возможные ответы на ключевые вопросы в конце третьей части:

  1. Какие возможности в управлении ГРИП предлагают светосильные объективы?

Чем больше светосила объектива, тем меньшее значение диафрагмы можно выбрать. Как следствие, меньшую глубину резко изображаемого пространства можно получить.

В портретной фотографии, например, в съёмке лицевого портрета этот способ управления ГРИП может быть весьма полезным. Способ позволяет, сохраняя композицию, создать дополнительный акцент на глазах или губах модели, изображая их в резкости и плавно «размывая» виски, уши и волосы модели.

  1. Можно ли сказать, что при изменении угла поля зрения объектива изменяется ГРИП?

Да, можно.

Угол поля зрения объектива связан с фокусным расстоянием. Таким образом, зависимость ГРИП от фокусного расстояния можно перефразировать следующим образом: чем меньше угол поля зрения, тем меньше глубина резко изображаемого пространства.

  1. Вы хотите создать однородный «размытый» задний план, например, при съёмке на бумажном фоне в студии. Как с помощью знаний о ГРИП Вы можете это сделать, не меняя построение кадра?

Чтобы фон, удалённый на некоторое расстояние от снимаемого объекта, изобразить более «размытым» необходимо либо а) увеличить расстояние между фоном и снимаемым объектом, либо б) уменьшить ГРИП. В обоих случаях необходимо сохранить дистанцию съёмки. Тогда в первом случае Вам придётся перемещаться вместе с моделью, во втором случае уменьшать ГРИП, уменьшая значение диафрагмы.

Следует учитывать следующую особенность «поведения» ГРИП. В равномасштабной съёмке чем меньше фокусное расстояние, тем «размытие» происходит «быстрее» при удалении вглубь снимаемой сцены. Например, Вы фотографируете модель в полный рост с длиннофокусным объективом. Фон позади модели «размоется» слабее, чем в случае, когда Вы тот же сюжет снимаете с широкоугольным объективом. Расстояние между моделью и фоном в обоих случаях остаётся неизменным.

На практике этой особенностью можно воспользоваться так. Фотографируя с вариофокальным объективом, выберите меньшее фокусное расстояние и, соответственно, подойдите к модели, чтобы сохранить масштаб съёмки. Таким образом, в небольших студиях и помещениях вы сможете более явно «отделить» модель от фона, усилить эффект «фигура-фон».

  1. Если у Вас есть возможность изменять значение диафрагмы, дистанцию съёмки и фокусное расстояние объектива, каким образом Вы будете управлять ГРИП?

Когда «руки развязаны», предпочтение отдам дистанции съёмки. Причины две.

Во-первых, расстояние до снимаемого объекта в большей степени влияет на ГРИП, чем фокусное расстояние объектива и значение диафрагмы. Другими словами, добиться существенного изменения ГРИП мне будет легче, меняя дистанцию съёмки, вместо фокусного расстояния и значения диафрагмы.

Во-вторых, выбор фокусного расстояния и значения диафрагмы обусловливает качество изображения, создаваемого объективом. Например, в случае с вариофокальным объективом я выберу средние (не крайние) фокусные расстояния в доступном диапазоне, и установлю значение диафрагмы на 2 EV большее, чем светосила объектива. Подробнее о критериях качества создаваемого изображения, оптических свойствах и искажениях объектива читайте в отдельной статье.

Существуют съёмочные ситуации, в которых ГРИП удобнее управлять, меняя значение диафрагмы. Например, когда требуется получить маленькую ГРИП и, одновременно, сохранить построение кадра. То есть, нежелательно перемещаться относительно снимаемого объекта или менять углы поля зрения, иначе изменится композиция.

  1. Если Вы будете просматривать одно и то же изображение с близкого (например, 25 см) и дальнего (например, 1,5 м) расстояний. Как будет меняться Ваше ощущение ГРИП на снимке?

В первом случае ГРИП может ощущаться большой, во втором маленькой.

Чем ближе изображение к глазам наблюдателя, тем более мелкие детали он может на нём рассмотреть. С близкого расстояния легче увидеть, что «размыто» изображение объектов снимаемой сцены, удалённых от плоскости фокусировки. Издалека оно может казаться более чётким. Именно поэтому круг нерезкости, а вместе с ним и ощущение ГРИП, относительны, зависят от дистанции просмотра и размера изображения.

  1. Какие трудности могут возникнут при съёмке маленьких ювелирных украшений, например, колец?

Дистанция съёмки в подобных сюжетах мала (сравнима с фокусным расстоянием объектива). Поэтому ГРИП мала настолько, что речь идёт о долях миллиметра или максимум об 1—2 миллиметрах.

Можно увеличить расстояние до снимаемого объекта или воспользоваться объективом с меньшим фокусным расстоянием. Но тогда масштаб изображения уменьшится, изображение изделия будет маленьким по сравнению с размером кадра. Если требуется получить фотографию высокого качества, чтобы были видны грани камней, игра света в них, то дистанции съёмки желательно сохранить малой.

Можно увеличить значение диафрагмы. Но в этом случае чёткость изображения будет неминуемо уменьшаться с увеличением значения диафрагмы.

Таким образом, необходимо изобразить кольцо резким по всему объёму (линейные размеры изделия значительно больше возможной в данной ситуации ГРИП) на малой дистанции съёмки и с небольшим значением диафрагмы.

  1. Передняя и задняя границы резкости расположены перпендикулярно оптической оси объектива и параллельно друг другу. Как Вы думаете, могут ли они располагаться под углом друг к другу?

Да, могут.

Если определённые линзы в объективе наклонить под углом к плоскости светочувствительного слоя, то плоскость фокусировки также изменит угол наклона. При этом передняя и задняя границы резкости пересекутся в какой-то точке пространства, а в противоположном направлении расстояние между ними будет увеличиваться. Если смотреть на снимаемую сцену сверху, то ГРИП приобретёт клинообразную форму. Обычно, она похожа на полоску.

Теодор Шайпфлюг (Theodore Scheimpflug) в 1904 году получил патент на новый метод фокусировки, построенный на приведённом выше принципе.

С объективом или фотосистемой, которые сконструированы для реализации принципа Шайпфлюга, можно изобразить в резкости объёмный, простирающийся вглубь снимаемой сцены предмет. Например, кольцо – героя предыдущего вопроса. Если расположить плоскость фокусировки вдоль ювелирного изделия, то расширяющаяся ГРИП «охватит» его целиком, какой бы маленькой она ни была.

Устройство цифрового зеркального фотоаппарата

О чём пойдёт речь. И почему

Что происходит, когда Вы включаете фотоаппарат, снимаете защитную крышку с объектива, строите кадр, нажимаете на кнопку спуска затвора? На половину её хода и до упора? Как снимаемая сцена превращается в файл на карте памяти?

Четыре раздела четвёртой части «основ» созданы, чтобы ответить на эти вопросы.

Путь от снимаемой сцены до цифрового изображения в виде файла на карте памяти украшен рядом особенностей, изучение и понимание которых позволит Вам стабильнее получать желаемый результат.

«Рождение» цифрового изображения можно разделить на два периода: 1) прохождение света от источника освещения снимаемой цены до светочувствительного слоя, 2) превращение картинки, создаваемой объективом (оптического изображения), в последовательность нулей и единиц, сохраняемую на карте памяти (цифровое изображение).

Первому периоду посвящён первый раздел, раскрывающий, в частности, смысл прилагательного «зеркальный» в названии фотоаппаратов и, в общем, устройство цифрового зеркального фотоаппарата с подвижным зеркалом (DSLR camera – аббревиатура от англ. «Digital Single-lens Reflex camera»). В завершение первого раздела я приведу классификацию цифровых камер и два замечания: о её границах и о различиях цифровых и аналоговых, «плёночных», фотоаппаратов. Последнее поможет объяснить словосочетание «Single-lens» (с англ. «однообъективный») в названии рассматриваемого вида камер.

Первый раздел призван помочь Вам разобраться с причинами возможностей, которые реализуются в современных цифровых фотоаппаратах.

Второй раздел выполняет роль «переходного этапа» между двумя периодами. В нём я уделяю пристальное внимание главному элементу цифрового фотоаппарата – светочувствительному сенсору – который относится к одному из видов светочувствительных слоёв, применяемых в фотоаппаратах.

Понимание принципов работы светочувствительных сенсоров поможет Вам существенно улучшить техническое качество фотографий, снимая даже с камерами начального уровня. Условия для такого развития я также обозначу.

Третий раздел раскрывает второй период «рождения» цифрового изображения. Ознакомление с «конвейером» может быть полезным, если Вы хотите выработать простое и непредвзятое отношение к быстро сменяющим друг друга моделям фотоаппаратов, и впоследствии сконцентрироваться не
на технической стороне фотографии, а на художественной. Также, ознакомление с «конвейером» поможет представить целиком этап обработки цифровых изображений. Процессы, происходящие в «конвейере», аналогичны процессам, происходящим на этапе обработки с помощью специализированного программного обеспечения (Camera Raw, Capture One и т.д.).

Четвёртый раздел посвящён режимам съёмки. Он может пригодиться Вам в реализации на практике содержаний первой, третьей и пятой частей «основ». Четвёртый раздел внешне похож на соответствующую часть инструкции к цифровому зеркальному фотоаппарату, но снабжён комментариями из личного опыта, опыта коллег и учеников.

Итак, ниже я приведу необходимые для практики сведения об устройстве цифровых фотоаппаратов с подвижным зеркалом и объясню причины явлений, происходящих в них на каждом этапе фотографирования, начиная с построения кадра. Существуют цифровые фотоаппар

Сборник уроков по фотографии для новичков)

Экспонирование – воздействие света на светочувствительный материал. Таким образом, если говорить простыми словами, это тот в процесс воздействия света на матрицу в результате которого мы получаем готовое изображение.

Экспозиция – это суммарное воздействие потока света на светочувствительный материал за заданный промежуток времени.

Все фотографы очень часто оперируют такими словами, как выдержка и диафрагма. Разберемся. Так что же это такое на самом деле?
Выдержка – это время, в течение которого происходит экспонирование кадра.
Диафрагма – диаметр светового пучка, который проходит сквозь объектив фотокамеры.

Теперь все это объясню, что называется «на пальцах». Представьте бассейн и трубу, подведенную к нему, как на рисунке. Меняя диаметр трубу, бассейн будет наполнятся за разное время. А теперь вернемся к теме выдержки и диафрагмы. Диаметр трубы – это диафрагма. Точно таким же образом уменьшая значение диафрагмы, диаметр воздействия светового потока. Выдержка же – это то время, за которое весь необходимый световой поток пройдет через оптическое отверстие, то есть, если вернуться к картинке, то это то время, за которое бассейн наполнится. Сам бассейн и есть наша экспозиция.

Основной закон позволяющий творчески использовать возможности фотоаппарата – закон взаимозаменяемости: экспозиция кадра (Н) равна произведению освещенности кадра на время действия потока света на кадр:
Н=Е*t

Экспозиция любого кадра определяется:

  • значением выдержки
  • значением диафрагмы

Этот набор – экспопара.

Шкала диафрагмы в основном выглядит следующим образом: 1,4; 2; 2,8; 4; 5,6; 8; 11; 16; 22; 32.

На шкале диафрагмы нанесены числа, являющиеся знаменателем дроби и называются диафрагменными числами, которые равны отношению фокусного расстояния объектива к диаметру его входного отверстия.

Нормальный кадр – кадр, в котором соблюдены следующие условия: в сюжетно важных частях различимы детали как самых светлых, так и самых темны

на профессиональных и полупрофессиональных фотоаппаратах в основном существует 4 режима съемки:
P – программный. В основном этого режима достаточно, если вы фотоаппарат только для себя, не являетесь фотографом или фотохудожником. Также этот режим очень удобен в определенных моментах при съемке свадеб и других знаменательных событий.

M (manual) – ручной. В этом режиме и выдержку и диафрагму вы подбираете самостоятельно. В зеркальные камеры встраивают датчик экспозамера, который сообщает вам будет ли ваш кадр недосвечен или пересвечен при текущих настройках. Этот режим подходит в основном для фотохудожников и для опытных фотографов.

S, Т, Тv (на разных марках по разному) – приоритет выдержки. Это такой режим при котором выдержку вы задаете на определенном значении, а значение диафрагмы подбирается автоматически. Этот режим в основном применяется для спорта, съемки движущихся объектов (для этого устанавливается короткая, фиксированная выдержка).

А, Av – приоритет диафрагмы. Этот режим наиболее популярен при портретной фотографии и при съемке пейзажей, так как чем больше значение диафрагмы , тем больше глубина резкости, то есть ваши снимки получатся более выразительными и глубокими.

Объектив является окном фотокамеры в мир. Именно проходя через объектив свет формирует изображение на пленке вашего фотоаппарата или на матрице. Таким образом, от качества стекол, от фокусного расстояния и прочих параметров и будет зависеть качество получаемой фотографии.

Главной характеристикой объектива является фокусное расстояние. Это и есть «угол поля зрения» фотоаппарата. Различают:


Широкоугольный объектив (широкоугольник). Фокусное расстояние до 35 мм. Этот объектив заставляют близкие объекты казаться еще ближе, а удаленные объекты еще дальше, создавая при этом сильное ощущение перспективы. Применяется при съемке пейзажей, архитектуры, в тесных помещениях.


Нормальный объектив (стандартный). Фокусное расстояние от 36 до 70 мм. Фокусное расстояние такого объектива примерно равно диагонали кадра. Человеческий глаз обеспечивает угол зрения около 50 градусов, что и обеспечивать данный объектив, то есть изображение приближено к тому, что мы с вами обычно видим, поэтому он и называется нормальный объектив. Он применяется при съемке портретов, чтобы не допустить искажения лиц.


Телеобъектив. Такой вид объектива имеет фокусное расстояние более 70 мм. Благодаря этому он значительно увеличивает предметы. Он применяется в спорте и любой другой репортажной съемке, где невозможно подойти ближе к снимаемому объекту.

Для чего нужна фокусировка спросит любой человек, никогда не держащий в руках зеркальный фотоаппарат. Как можно не знать что такое фокусировка, спросит человек, фотографирующий зеркалкой.
Уравняем шансы и для начала разберемся с основными понятиями.

Фокус – это точка, в которой сходятся лучи, отраженные от фотографируемого изображения. Для того, чтобы изображение было «в фокусе», нам необходимо, чтобы точка фокусировки была не «за» и не «перед», а строго «на матрице».

Точка фокусировки — это точка в пространстве, в которой находится объект, изображение которого оказывается четким на матрице.


Как уже был о сказано, снимающие мыльницей могут даже не знать о понятии фокусировка, потому что им это особо и не нужно знать. Камера автоматически фокусируется на бесконечности и все изображение окажется четким. Плюсом является простота, а минусом — невозможность выделения объекта съемки, размыв заднего фона. Это очень распространенный и эффектный прием фотографов.

То же можно сказать и об автофокусе зеркальных фотоаппаратов (обозначается AF). Здесь в основном автофокус настраивается на точку в центре композиции.

Есть такое понятие как скорость автофокусировки — это скорость срабатывания моторчика, который перемещает линзы внутри объектива, фокусируя изображение на матрицу. Этим пользуются все, только некоторые этого не понимают. На самом деле кнопка затвора имеет 3 положения, а не два как думают многие. Помимо положения нажата и отпущена есть еще промежуточное положение — это и есть автофокусировка. Таким образом, правильнее не сразу нажимать на кнопку затвора до конца, а довести до половины, потом увидеть четкое изображение, а затем только нажать до конца.

Скорость автофокусировки – очень важный параметр при выборе инструмента любого фотографа. Это очень важно для репортажной и спортивной съемки, где требуется крайне быстрая фокусировка.

Зоны фокусировки

В современных камерах, начиная с класса «более-менее», есть возможность выбора зон фокусировки. Как правило это точки на экране, на которых камера показывает вам, где и на чем она сфокусировалась. Так вот, я крайне рекомендую (только если вы не снимаете пейзажи) отключить все, кроме центральной. Так вы точно будете знать, где сфокусировалась камера. И не будете тратить миллисекунды на поиск светящейся точки в видоискателе. Помните, при портретной съемке миллисекунда может изменить выражение лица модели и вы упустите шанс снять хороший кадр. Но, кажется, я опять убегаю вперед – про особенности портретной съемки мы поговорим не сегодня.

Теперь вернемся к вопросу «как играть фокусировкой». Заставив камеру фокусироваться только в центральной точке и зная о том, что у главной кнопки есть промежуточное положение, мы можем играть. Если объект вашей съемки находится не по центру кадра, выполняйте следующие шаги:

1. Наведите камеру так, чтобы центр кадра был на объекте фокусировки.

2. Нажмите до половины главную кнопку.

3. Не отпуская главную кнопку перекомпонуйте кадр (сдвиньте камеру) так, как вы хотите.

4. Додавите главную кнопку до конца.

Фотовспышка. Вроде инструмент с которым знакомы все. Хотя есть одно НО. Фотовспышку привыкли считать как дополнительный источник света при недостаточности освещения. На самом деле это понятие намного шире. Начнем с того, что свет для фотографа – это основная вещь, он и рисует само изображение, он создает контур и объем.

Вы наверно думаете, что чем большими источниками света пользуется фотограф, тем более он профессионален. Спешу вас разочаровать: настоящий профессионал сделает умопомрачительный снимок и одним источником.


А теперь немного пройдемся по вспышкам
. Начнем обычной встроенной вспышки.

1. Такие вспышки работают некачественно и в основном сглаживают и размывают детали.

Хотя она вполне применима для съемки контрастных сюжетов, например в солнечный день.

2. Эти вспышки обычно очень ограничены по мощности, поэтому при съемке в слабоосвещенных объектов, снимки получаются недоэкспонированные.

3. Также эти вспышки делают изображение «плоским», то есть весь свет падает «в лоб» снимаемому объекту, а фон остается слишком затемненным.

4. При съемке с таком вспышкой, глаза обычно получаются красными. Это объясняется тем, что ось объектива и ось фотовспышки в этом случае расположены близко друг к другу и при отражении света фотовспышки от глазного дна, часть отраженного света попадает в объектив. Таким образом, чем дальше друг от друга оси, тем меньше вероятность эффекта красных глаз.

Таким образом, это вспышка вполне может быть, если вы не снимаете в условиях недостаточно освещения или вам не важно качество таких снимков. Конечно, мера всего перечисленного зависит оттого, снимаете ли вы «мыльницей» со встроенной вспышкой или все-таки последней моделью профессионального фотоаппарата со встроенной вспышкой. В последнем случае, эти признаки будут проявляться в меньшей степени.


Все-таки, если вы решили заняться фотографией профессионально или вас интересует вечерние пейзажи и ночная съемка, то без дополнительной вспышки вам не обойтись.


Вспышка прикрепляется к контакту, называемому «башмаком», который распложен сверху на камере, или к специальной скобе. Дополнительные вспышки имеют большую мощность, чем встроенные и намного более универсальны в использовании. Вы можете рассеять их свет, направив вспышку вверх или в сторону, можете снять такую вспышку с камеры и расположить в любом желаемом месте.

И еще одна немаловажная деталь, которую вам необходимо знать, основная характеристика вспышек — ведущее число. Чем оно выше, тем мощнее вспышка, тем с большего расстояния в случае необходимости вы сможете «пробить» темноту.

И в заключение, небольшой совет: всегда используйте вспышку той же фирмы, что и вам фотоаппарат, так как контакты на всех марках расположены по-разному.

При фотографировании без вспышки человека, за спиной которого находится солнце лицо получается затемнено. А при фотографировании со вспышкой, лицо достаточно освещено и за счет естественного источника света за спиной, создается объемное изображение. Из этого выделяем правило № 1: при контровом свете используйте вспышку.

На следующей паре снимков особой разницы получиться не должно: благодаря мощному естественному источнику дополнительный источник света (вспышка) оказывает ничтожное влияние на освещенность объекта.

И в последней серии снимков наблюдается та же картина, что и в первом случае: один снимок (без вспышки) недоэкспонированный, а второй – достаточно хорошо (со вспышкой).


Вторая часть задания практически дублирует первую, но показывает, что правило № 1 применимо не только при съемке на улице, но и при съемке в помещении с естественным освещением.

Теперь о правиле № 2. Оно уже применимо только для дополнительных фотовспышек. Если вы снимаете в помещении, то направьте, лучше вспышку не «в лоб» на объект, а, например, вверх, на белый потолок или вбок на белую стену, тогда освещение будет близко к естественному. Этот прием также здорово спасает, когда необходимо заснять большой актовый зал.


Если вы снимали в пасмурную погоду, то наверно, не раз замечали, что такие снимки получают немного тусклыми. Что придать теплого оттенка переднему плану, используйте вспышку.

Вы никогда не замечали, что некоторые объекты снимают очень многие люди, но лишь у пары человек все смотрится гармонично. Почему? Да просто существуют определенные законы композиции, которые позволяют снимку притягивать взгляды. В фотоснимке все важно: и точка съемки, и расположение объектов, и колорит. Давайте разберемся с этими загадочными законами.

1. Правило 1/3


Зрительно разделяем ваш кадр на 9 равных прямоугольников. Объекты, находящиеся на пересечении этих линий будут соответствовать лучшему восприятию. Логичным будет размещать наиболее важные объекты в точке пересечения этих линий или вдоль них.

 

То же касается и горизонта. Самые интересные снимки получаются, если разместить линию горизонта вдоль

 

 

Экспонирование – воздействие света на светочувствительный материал. Таким образом, если говорить простыми словами, это тот в процесс воздействия света на матрицу в результате которого мы получаем готовое изображение.

Экспозиция – это суммарное воздействие потока света на светочувствительный материал за заданный промежуток времени.

Все фотографы очень часто оперируют такими словами, как выдержка и диафрагма. Разберемся. Так что же это такое на самом деле?
Выдержка – это время, в течение которого происходит экспонирование кадра.
Диафрагма – диаметр светового пучка, который проходит сквозь объектив фотокамеры.
http://photoword.ru/wp-content/uploads/2010/03/Diafr.jpg
Теперь все это объясню, что называется «на пальцах». Представьте бассейн и трубу, подведенную к нему, как на рисунке. Меняя диаметр трубу, бассейн будет наполнятся за разное время. А теперь вернемся к теме выдержки и диафрагмы. Диаметр трубы – это диафрагма. Точно таким же образом уменьшая значение диафрагмы, диаметр воздействия светового потока. Выдержка же – это то время, за которое весь необходимый световой поток пройдет через оптическое отверстие, то есть, если вернуться к картинке, то это то время, за которое бассейн наполнится. Сам бассейн и есть наша экспозиция.

Основной закон позволяющий творчески использовать возможности фотоаппарата – закон взаимозаменяемости: экспозиция кадра (Н) равна произведению освещенности кадра на время действия потока света на кадр:
Н=Е*t

Экспозиция любого кадра определяется:

  • значением выдержки
  • значением диафрагмы

Этот набор – экспопара.

Шкала диафрагмы в основном выглядит следующим образом: 1,4; 2; 2,8; 4; 5,6; 8; 11; 16; 22; 32.

На шкале диафрагмы нанесены числа, являющиеся знаменателем дроби и называются диафрагменными числами, которые равны отношению фокусного расстояния объектива к диаметру его входного отверстия.

Нормальный кадр – кадр, в котором соблюдены следующие условия: в сюжетно важных частях различимы детали как самых светлых, так и самых темны

на профессиональных и полупрофессиональных фотоаппаратах в основном существует 4 режима съемки:
http://photoword.ru/wp-content/uploads/2010/03/rezhimi.jpgP – программный. В основном этого режима достаточно, если вы фотоаппарат только для себя, не являетесь фотографом или фотохудожником. Также этот режим очень удобен в определенных моментах при съемке свадеб и других знаменательных событий.

M (manual) – ручной. В этом режиме и выдержку и диафрагму вы подбираете самостоятельно. В зеркальные камеры встраивают датчик экспозамера, который сообщает вам будет ли ваш кадр недосвечен или пересвечен при текущих настройках. Этот режим подходит в основном для фотохудожников и для опытных фотографов.

S, Т, Тv (на разных марках по разному) – приоритет выдержки. Это такой режим при котором выдержку вы задаете на определенном значении, а значение диафрагмы подбирается автоматически. Этот режим в основном применяется для спорта, съемки движущихся объектов (для этого устанавливается короткая, фиксированная выдержка).

А, Av – приоритет диафрагмы. Этот режим наиболее популярен при портретной фотографии и при съемке пейзажей, так как чем больше значение диафрагмы , тем больше глубина резкости, то есть ваши снимки получатся более выразительными и глубокими.

Объектив является окном фотокамеры в мир. Именно проходя через объектив свет формирует изображение на пленке вашего фотоаппарата или на матрице. Таким образом, от качества стекол, от фокусного расстояния и прочих параметров и будет зависеть качество получаемой фотографии.

Главной характеристикой объектива является фокусное расстояние. Это и есть «угол поля зрения» фотоаппарата. Различают:

http://photoword.ru/wp-content/uploads/2010/04/shir.jpg
Широкоугольный объектив (широкоугольник). Фокусное расстояние до 35 мм. Этот объектив заставляют близкие объекты казаться еще ближе, а удаленные объекты еще дальше, создавая при этом сильное ощущение перспективы. Применяется при съемке пейзажей, архитектуры, в тесных помещениях.

http://photoword.ru/wp-content/uploads/2010/04/norm.jpg
Нормальный объектив (стандартный). Фокусное расстояние от 36 до 70 мм. Фокусное расстояние такого объектива примерно равно диагонали кадра. Человеческий глаз обеспечивает угол зрения около 50 градусов, что и обеспечивать данный объектив, то есть изображение приближено к тому, что мы с вами обычно видим, поэтому он и называется нормальный объектив. Он применяется при съемке портретов, чтобы не допустить искажения лиц.

http://photoword.ru/wp-content/uploads/2010/04/tele.jpg
Телеобъектив. Такой вид объектива имеет фокусное расстояние более 70 мм. Благодаря этому он значительно увеличивает предметы. Он применяется в спорте и любой другой репортажной съемке, где невозможно подойти ближе к снимаемому объекту.

Для чего нужна фокусировка спросит любой человек, никогда не держащий в руках зеркальный фотоаппарат. Как можно не знать что такое фокусировка, спросит человек, фотографирующий зеркалкой.
Уравняем шансы и для начала разберемся с основными понятиями.

Фокус – это точка, в которой сходятся лучи, отраженные от фотографируемого изображения. Для того, чтобы изображение было «в фокусе», нам необходимо, чтобы точка фокусировки была не «за» и не «перед», а строго «на матрице».

Точка фокусировки — это точка в пространстве, в которой находится объект, изображение которого оказывается четким на матрице.

http://photoword.ru/wp-content/uploads/2010/07/1599_3.gif
Как уже был о сказано, снимающие мыльницей могут даже не знать о понятии фокусировка, потому что им это особо и не нужно знать. Камера автоматически фокусируется на бесконечности и все изображение окажется четким. Плюсом является простота, а минусом — невозможность выделения объекта съемки, размыв заднего фона. Это очень распространенный и эффектный прием фотографов.

То же можно сказать и об автофокусе зеркальных фотоаппаратов (обозначается AF). Здесь в основном автофокус настраивается на точку в центре композиции.

Есть такое понятие как скорость автофокусировки — это скорость срабатывания моторчика, который перемещает линзы внутри объектива, фокусируя изображение на матрицу. Этим пользуются все, только некоторые этого не понимают. На самом деле кнопка затвора имеет 3 положения, а не два как думают многие. Помимо положения нажата и отпущена есть еще промежуточное положение — это и есть автофокусировка. Таким образом, правильнее не сразу нажимать на кнопку затвора до конца, а довести до половины, потом увидеть четкое изображение, а затем только нажать до конца.

Скорость автофокусировки – очень важный параметр при выборе инструмента любого фотографа. Это очень важно для репортажной и спортивной съемки, где требуется крайне быстрая фокусировка.

Зоны фокусировки

В современных камерах, начиная с класса «более-менее», есть возможность выбора зон фокусировки. Как правило это точки на экране, на которых камера показывает вам, где и на чем она сфокусировалась. Так вот, я крайне рекомендую (только если вы не снимаете пейзажи) отключить все, кроме центральной. Так вы точно будете знать, где сфокусировалась камера. И не будете тратить миллисекунды на поиск светящейся точки в видоискателе. Помните, при портретной съемке миллисекунда может изменить выражение лица модели и вы упустите шанс снять хороший кадр. Но, кажется, я опять убегаю вперед – про особенности портретной съемки мы поговорим не сегодня.

Теперь вернемся к вопросу «как играть фокусировкой». Заставив камеру фокусироваться только в центральной точке и зная о том, что у главной кнопки есть промежуточное положение, мы можем играть. Если объект вашей съемки находится не по центру кадра, выполняйте следующие шаги:

1. Наведите камеру так, чтобы центр кадра был на объекте фокусировки.

2. Нажмите до половины главную кнопку.

3. Не отпуская главную кнопку перекомпонуйте кадр (сдвиньте камеру) так, как вы хотите.

4. Додавите главную кнопку до конца.

Фотовспышка. Вроде инструмент с которым знакомы все. Хотя есть одно НО. Фотовспышку привыкли считать как дополнительный источник света при недостаточности освещения. На самом деле это понятие намного шире. Начнем с того, что свет для фотографа – это основная вещь, он и рисует само изображение, он создает контур и объем.

Вы наверно думаете, что чем большими источниками света пользуется фотограф, тем более он профессионален. Спешу вас разочаровать: настоящий профессионал сделает умопомрачительный снимок и одним источником.

http://photoword.ru/wp-content/uploads/2010/08/mvsp.jpg
А теперь немного пройдемся по вспышкам
. Начнем обычной встроенной вспышки.

1. Такие вспышки работают некачественно и в основном сглаживают и размывают детали.

Хотя она вполне применима для съемки контрастных сюжетов, например в солнечный день.

2. Эти вспышки обычно очень ограничены по мощности, поэтому при съемке в слабоосвещенных объектов, снимки получаются недоэкспонированные.

3. Также эти вспышки делают изображение «плоским», то есть весь свет падает «в лоб» снимаемому объекту, а фон остается слишком затемненным.

4. При съемке с таком вспышкой, глаза обычно получаются красными. Это объясняется тем, что ось объектива и ось фотовспышки в этом случае расположены близко друг к другу и при отражении света фотовспышки от глазного дна, часть отраженного света попадает в объектив. Таким образом, чем дальше друг от друга оси, тем меньше вероятность эффекта красных глаз.

Таким образом, это вспышка вполне может быть, если вы не снимаете в условиях недостаточно освещения или вам не важно качество таких снимков. Конечно, мера всего перечисленного зависит оттого, снимаете ли вы «мыльницей» со встроенной вспышкой или все-таки последней моделью профессионального фотоаппарата со встроенной вспышкой. В последнем случае, эти признаки будут проявляться в меньшей степени.

башмак для фотовспышки
Все-таки, если вы решили заняться фотографией профессионально или вас интересует вечерние пейзажи и ночная съемка, то без дополнительной вспышки вам не обойтись.

Дополнительная вспышка
Вспышка прикрепляется к контакту, называемому «башмаком», который распложен сверху на камере, или к специальной скобе. Дополнительные вспышки имеют большую мощность, чем встроенные и намного более универсальны в использовании. Вы можете рассеять их свет, направив вспышку вверх или в сторону, можете снять такую вспышку с камеры и расположить в любом желаемом месте.

И еще одна немаловажная деталь, которую вам необходимо знать, основная характеристика вспышек — ведущее число. Чем оно выше, тем мощнее вспышка, тем с большего расстояния в случае необходимости вы сможете «пробить» темноту.

И в заключение, небольшой совет: всегда используйте вспышку той же фирмы, что и вам фотоаппарат, так как контакты на всех марках расположены по-разному.

При фотографировании без вспышки человека, за спиной которого находится солнце лицо получается затемнено. А при фотографировании со вспышкой, лицо достаточно освещено и за счет естественного источника света за спиной, создается объемное изображение. Из этого выделяем правило № 1: при контровом свете используйте вспышку.

На следующей паре снимков особой разницы получиться не должно: благодаря мощному естественному источнику дополнительный источник света (вспышка) оказывает ничтожное влияние на освещенность объекта.

И в последней серии снимков наблюдается та же картина, что и в первом случае: один снимок (без вспышки) недоэкспонированный, а второй – достаточно хорошо (со вспышкой).

http://photoword.ru/wp-content/uploads/2010/08/konf.jpg
Вторая часть задания практически дублирует первую, но показывает, что правило № 1 применимо не только при съемке на улице, но и при съемке в помещении с естественным освещением.

Теперь о правиле № 2. Оно уже применимо только для дополнительных фотовспышек. Если вы снимаете в помещении, то направьте, лучше вспышку не «в лоб» на объект, а, например, вверх, на белый потолок или вбок на белую стену, тогда освещение будет близко к естественному. Этот прием также здорово спасает, когда необходимо заснять большой актовый зал.

http://photoword.ru/wp-content/uploads/2010/08/pasm.jpg
Если вы снимали в пасмурную погоду, то наверно, не раз замечали, что такие снимки получают немного тусклыми. Что придать теплого оттенка переднему плану, используйте вспышку.

Вы никогда не замечали, что некоторые объекты снимают очень многие люди, но лишь у пары человек все смотрится гармонично. Почему? Да просто существуют определенные законы композиции, которые позволяют снимку притягивать взгляды. В фотоснимке все важно: и точка съемки, и расположение объектов, и колорит. Давайте разберемся с этими загадочными законами.

1. Правило 1/3

http://photoword.ru/wp-content/uploads/2010/09/k1.jpg
Зрительно разделяем ваш кадр на 9 равных прямоугольников. Объекты, нах

Урок № 3

Зачем нужны объективы?

Основная задача объектива – направлять отражённые от снимаемого объекта лучи света на светочувствительный слой, находящийся в фотоаппарате. Объектив создаёт плоское (двумерное) изображение на светочувствительном слое, а последний это изображение фиксирует.

Разные объективы решают эту задачу по-разному. Разнообразие съёмочных ситуаций (футбольный матч, интерьер дома, постановка для журнала мод, модельный тест, реклама средств по уходу за лицом, блюда для меню ресторана, свадебное торжество на открытом воздухе, горное озеро и т.д.) обуславливает выбор объектива. Например, объектив, используемый в интерьерной фотографии, чаще всего, не подойдёт для лицевого портрета. С другой стороны, с объективом, пригодным для food-фотографии, можно создавать семейные, детские и любые другие постановочные портреты в студии или на открытом воздухе.

Для того чтобы показать, чем отличается один объектив от другого, введу основные параметры объективов. Затем приведу классификацию объективов с комментариями, которые призваны помочь в самостоятельном выборе объектива для конкретной съёмочной ситуации.

Каковы основные параметры объективов?

К основным параметрам объектива я отношу фокусное расстояние, угол поля зрения, искажение перспективы и светосилу.

Фокусное расстояние

Основной параметр любого объектива – фокусное расстояние. Это расстояние от оптического центра объектива до светочувствительного слоя. Оптический центр объектива – виртуальная точка, центр воображаемой двояковыпуклой линзы, которая могла бы заменить все линзы в объективе, суммировать их действия над пропускаемым светом. На рис. 6 изображена такая воображаемая линза. Параллельные друг другу лучи света, входящие в неё слева, со стороны снимаемой сцены (или области предметов), пройдя через линзу, собираются в точку на светочувствительном слое. Оптический центр объектива может располагаться не только внутри тубуса, но за его пределами: впереди передней линзы объектива или позади задней линзы объектива. Оптический центр объектива находится на оптической оси объектива, невидимой линии, которая обладает следующим свойством. Если луч света совпадает с оптической осью, то он пройдёт сквозь объектив, не изменив направления. Другими словами, такой луч не модифицируется объективом. На языке образов оптическую ось можно назвать «голубым коридором» для световых лучей. На оптическую ось объектива «нанизаны» оптические центры каждой линзы в объективе. Обычно, объектив устанавливается на фотоаппарат таким образом, чтобы оптическая ось была перпендикулярна плоскости светочувствительного слоя. Некоторые специальные объективы позволяют наклонять оптическую ось относительно плоскости светочувствительного слоя.

http://photo-monster.ru/content/books/299/06.jpg

Рис. 6. Фокусное расстояние объектива.

Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах. Маркировка «18mm», нанесённая на объектив, означает, что фокусное расстояние данного объектива равно 18-ти миллиметрам. Каково фокусное расстояние объектива, изображённого на рис. 5? Постоянно ли оно?

Угол поля зрения

На практике важно понятие угла поля зрения объектива, связанное с фокусным расстоянием. Введу новое понятие с помощью двух примеров.

Чем больше фокусное расстояние, тем более далёкий от меня объект я могу запечатлеть. Например, снимая объективом с фокусным расстоянием равным 18 мм, я смогу запечатлеть птицу, сидящую на ветке дерева в нескольких метрах от меня. Однако, она получится на фотографии маленькой. Если я воспользуюсь объективом с фокусным расстоянием равным 180 мм, то размер птицы на фотографии получится в 10 раз больше. При этом я буду фотографировать в том же месте. Таким образом, объективы с большим фокусным расстоянием позволяют снимать объект, удалённый от фотографа на большое расстояние. Это актуально в репортажной съёмке спортивных мероприятий, например, футбольных матчей, в съёмке дикой природы, где у меня не будет возможности подойти близко к осторожному животному. Теперь приведу другой пример.

Я фотографирую в небольшом помещении группу из 10 человек. Снимая с объективом с фокусным расстоянием равным 180 мм, мне придётся отойти от группы так далеко, чтобы все люди «попали» в кадр. Но в помещении это не всегда выполнимо – ограничивают стены. В этом случае мне необходимо воспользоваться объективом с меньшим фокусным расстоянием равным, например,18 мм. Располагаясь близко к портретируемым, я смогу сфотографировать всю группу целиком. Это актуально при съёмке в ограниченном пространстве, интерьерной фотографии.

Таким образом, фокусное расстояние объектива влияет на дистанцию съёмки. А именно, чем ближе я хочу подойти к снимаемому объекту, тем объектив с меньшим фокусным расстоянием мне нужен. Почему так? Потому что, чем меньше фокусное расстояние объектива, тем больше угол поля зрения.

Поле зрения объектива – это изображаемая объективом часть снимаемой сцены. Углу поля зрения можно дать следующие определение. Двойной (умноженный на 2) угол между оптической осью объектива и линией, соединяющей самую крайнюю изображаемую точку снимаемой сцены с оптическим центром объектива, называется углом поля зрения объектива.

Также, введу понятие угла поля зрения через построение. Представьте прямоугольный кадр-изображение. Проведите диагональ между противоположными вершинами кадра. Угол между двумя линиями, одна из которых проходит через одну вершину и оптический центр объектива, другая – через другую вершину и оптический центр объектива, можно обозначить как угол поля зрения.

Угол поля зрения измеряется в градусах.

Замечание. Для угла поля зрения объектива существует строгое определение, но оно требует более развитой понятийной базы. Вы можете «окунуться» в неё в книге [1] из списка литературы, приведённого в конце статьи, а познакомиться со строгим определением на стр. 50. Возможно, простым для восприятия и понимания для Вас будет определение из книги [2], приведённое на стр. 196 («Угол зрения»).

Зависимость угла поля зрения от фокусного расстояния демонстрирует рис. 7. Точка съёмки, ракурс, параметры съёмки остаются неизменными для всех 9-ти снимков, изменяется лишь фокусное расстояние объектива. На снимке, сделанном с фокусным расстоянием равном 24 мм, слева изображена серая дверь. При фокусном расстоянии равном 35 мм её в кадре нет: угол поля зрения уменьшился и объектив больше не «охватывает» какую-то часть сцены. Обзор сузился. На 3-ёх последних снимках, сделанных с фокусными расстояниями равными 105 мм и выше, трудно сказать, какая обстановка окружает фотографа.

http://photo-monster.ru/content/books/299/07.jpg

Рис. 7. Зависимость угла поля зрения от фокусного расстояния объектива.

Обратите внимание, что с увеличением фокусного расстояния, не только уменьшается угол поля зрения, но и увеличивается размер изображаемого объекта (изображение объекта масштабируется). Размер белой карточки и расстояние до неё оставались неизменными на всех снимках. Однако, размеры изображённого объекта относительно размера кадра увеличились с ростом фокусного расстояния.

Угол поля зрения не обозначается на объективе. Его можно узнать из инструкции к объективу или его спецификации. Знание угла поля зрения помогает мне при подготовке к постановочной съёмке, когда я заранее планирую кадр. Вот каким образом.

В некоторых студиях из-за их маленькой площади я не могу использовать объектив с большим фокусным расстоянием. А по соображениям, о которых я расскажу далее и в третьей части «основ», это желательно. Рассчитав минимальную дистанцию съёмки для портрета в полный рост, я выбираю один или несколько объективов с подходящими фокусными расстояниями.

 

 

Искажение перспективы

Объективы создают перспективное изображение. Другими словами, трёхмерное пространство проецируется объективом на плоский светочувствительный слой по законам центральной перспективы.

Перспектива – это способ изображения трёхмерного пространства, объёмных тел на плоскости. Центральная перспектива предполагает наличие центра проекции. Центр проекции, условно, совпадает с оптическим центром объектива.

Перспектива остаётся неизменной при любом фокусном расстоянии, соответственно, она не зависит от угла поля зрения. Однако, её ощущение наблюдателем зависит от фокусного расстояния объектива, размера светочувствительного слоя, размера фотографии и дистанции, с которой
зритель рассматривает фотографию.

Если Вы хотите подчеркнуть реалистичность сюжета, то Вы можете подобрать такое фокусное расстояние, при котором перспектива будет ощущаться натуральной, неискажённой, естественной. Помимо фокусного расстояния необходимо знать на каком расстоянии будет просматриваться Ваша
фотография, и какого она будет формата.

И наоборот. Вы можете заведомо исказить восприятие зрителем снимаемого объекта, уменьшить или увеличить кажущуюся глубину пространства. Обычно, на малых фокусных расстояниях глубина пространства «увеличивается», фон «отдаляется», на больших фокусных расстояниях глубина «уменьшается», пространство «уплощается», фон «приближается».

Пример. Если Вы будете смотреть на портрет (рис. 8) на расстоянии примерно 35 см от монитора, то перспектива будет ощущаться Вами неискажённой (так, словно Вы находитесь на месте фотографа). Это справедливо при условии, что разрешение Вашего монитора равно 1366 х 768
точек и масштаб изображения равен 100%. Если разрешение Вашего монитора равно 1920 х 1080 точек, то расстояние просмотра, при котором перспектива ощущается естественной, равно 25 см.

http://photo-monster.ru/content/books/300/08.jpg

Рис. 8. Лицевой портрет, сфотографированный на объектив с фокусным расстоянием равным 50 мм.

Аналогично, портрет на рис. 8 не будет казаться искажённым, если Вы приблизитесь к экрану на неудобное расстояние – 16 см.

http://photo-monster.ru/content/books/300/09.jpg

Рис. 9. Лицевой портрет, сфотографированный на объектив с фокусным расстоянием равным 24 мм.

Эффект «большого носа», который на больших

урок № 2

                   ответы к домашнему заданию урока N 1

 

 

Возможные ответы на ключевые вопросы в конце первой части

  1. В чём преимущество объектива, у которого минимальное значение диафрагмы можно установить равным 1,4, в сравнении с объективом, у которого минимальное значение диафрагмы можно установить равным 5,6?

Через первый объектив можно пропустить больше света, а значит с ним удобно фотографировать при малой интенсивности освещения. Например, в помещениях, и когда требуется передать на снимках атмосферу. Также с первым объективом можно получить более малую глубину резко изображаемого пространства, чем со вторым (подробнее об этом, в третьей части).

  1. Сформулируйте полностью один из законов освещённости, начав так: «Если площадь источника света увеличится в 2 раза, то количество света, испускаемое этим источником, …».

Если площадь источника света увеличиться в 2 раза, то количество света, испускаемое этим источником, также увеличится в 2 раза.

Это следствие, которое можно сделать из третьего закона освещённости.

Отверстие, образуемое лепестками диафрагмы, можно рассматривать как круглый однородный источник света. Если диаметр круглого отверстия увеличить в 1,4 раза («квадратный корень из двух»), то площадь круга увеличиться в 2 раза, соответственно, в 2 раза увеличиться количество света, прошедшего через объектив.

  1. Сформулируйте определение для понятия «шаг экспозиции».

Шаг экспозиции – минимально возможное изменение экспозиции, обусловленное техническими характеристиками фотоаппарата или объектива.

На старых объективах и плёночных зеркальных фотоаппаратах, например, на Zenit 11 можно изменять выдержки с точностью до 1 EV (1/30 секунды —> 1/60 секунды —> 1/125 секунды —> …). Соответственно, если другие параметры съёмки остаются неизменными, то при смене выдержки на соседние значения экспозиция измениться также на 1 EV. Таким образом шаг экспозиции на Zenit 11 был равен 1 EV. А на объективе Helios-44M-4 изменять значение диафрагмы можно было с точностью до 1/2 EV.

  1. Сколько промежуточных значений диафрагмы будет между числами диафрагменного ряда, если установить на фотоаппарате шаг экспозиции равным 0,5 EV?

Одно промежуточное значение.

  1. Сколько выдержек будет между выдержками 1/50 с и 1/100 с, если установить на фотоаппарате шаг экспозиции равным 0,5 EV?

Одна выдержка.

  1. Почему на шкале экспонометра между значениями «-1» и «0» два деления? Что это означает?

Установленный в фотоаппарате шаг экспозиции равен 1/3 EV. Это значит, можно менять выдержку и значение диафрагмы (в зависимости от объектива) с точностью до 1/3 EV.

  1. Что влияет на экспозицию?

Значение диафрагмы, выдержка и восприимчивость светочувствительного слоя (чувствительность). О последней пойдёт речь в четвёртой части «основ».

Важно различать три утверждения. Количество света, прошедшее через объектив. Количество света, попавшее на светочувствительный слой. Количество света, воспринятое светочувствительным слоем. Только последнее утверждение является определением экспозиции.

  1. Почему в фотоаппарате существуют два устройства, которые управляют одним и тем же: количеством света, попадающим на светочувствительный материал?

Для создания различных художественных эффектов.

Управление диафрагмой позволяет задавать смысловые планы, создавать третье измерение в плоской фотографии. Возможностям диафрагмы посвящена третья часть. Управление выдержкой позволяет по-разному изобразить движение. Этой теме посвящена пятая часть.

  1. Как бы выглядело изображение, если бы в фотоаппарате не существовало затвора, лишь диафрагма?

Весь снимок был бы равномерно «залит» белым цветом.

  1. Как получить нормально экспонированный снимок, если экспонометр показывает «-1», а менять значение диафрагмы и выдержку Вы не можете?

Увеличить интенсивность освещения. В зависимости от съёмочной ситуации это можно сделать различными способами: расположить снимаемый объект «на солнце» или ближе к окну, использовать вспышку, включить дополнительное освещение в помещении, перенаправить свет с помощью отражателя, увеличить мощность студийного моноблока или генераторной системы, отложить съёмку и дождаться другого времени суток и т.д.

Также Вы можете увеличить чувствительность светочувствительного сенсора. Эта тема подробно раскрывается в четвёртой части.

  1. При каких условиях съёмки изображения получаются полностью белыми, полностью чёрными?

Снимок, «залитый» белым цветом, получается, когда съёмка ведётся с очень длинной выдержкой. В зависимости от условий освещения и других параметров, влияющих на экспозицию, может понадобиться выдержка в промежутке от десятых долей секунды до нескольких минут.

Снимок, «залитый» чёрным цветом, можно создать либо с очень короткой выдержкой, либо в тёмном помещении, либо… если забыть убрать защитную крышку на объективе.

  1. Куда должен быть направлен объектив фотоаппарата во время оценки экспозиции по шкале экспонометра?

В сторону снимаемой сцены.

Обычно начинающие фотографы направляют его в пол, чтобы было удобнее смотреть на экран с отображённой на нём шкалой экспонометра. Пробуйте пользоваться видоискателем.

  1. Какие условия необходимо выполнить, чтобы получить изображение объекта на светочувствительном материале?

Снимаемый объект должен быть освещён, и экспозиция должна быть рассчитана таким образом, чтобы изображение не было «залито» белым или чёрным цветом.

  1. Что означает понятие «ресурс затвора»?

Ресурс затвора – минимальное количество срабатываний затвора с заданной длительностью.

Например, производитель заявляет ресурс затвора для фотоаппарата Nikon D3100 равным 100 000 срабатываниям, для Canon 5d Mark II – 150 000 срабатываниям, для Nikon D4 – 400 000 срабатываниям. Это значит, что когда Вы сделаете определённое количество «щелчков» своим фотоаппаратом, либо на его экране может появиться сообщение о том, что для продолжения работы затвор требуется заменить, либо затвор перестанет функционировать, и Вы не сможете фотографировать. Замену можно произвести в сервисном центре, обычно, за отдельную плату.

  1. Когда возникла фотография?

В 1840-ых годах.

Благодаря усилиям независимых друг от друга людей. Работающая технология – дагеротипия – представленная Луи Дагером (Louis Jacques Mandé Daguerre), была официально зафиксирована в 1839 году Французской академией наук.

Некоторые сведения об объективах

Перед Вами вторая часть из серии «Основы фотографии». Содержание статьи призвано наметить путь эффективного применения объективов и дать необходимые знания для дальнейшего изучения «основ».

Фотографические объективы – обширная тема, которая может быть охвачена несколькими книгами. Искажения и качество создаваемого объективом изображения, выбор объектива под конкретную съёмочную ситуацию, использование светофильтров, различные обозначения в маркировке современных объективов и другие сопутствующие темы освещены в отдельных статьях-приложениях.

Что такое «объектив»?

Современный объектив Nikkor для цифровых зеркальных фотоаппаратов Nikon.

Упрощённо, объектив – это упорядоченный набор линз. В некоторых объективах помимо линз могут быть установлены зеркала, призмы.

Линза – это кусочек стекла или другого материала, модифицирующий пропускаемый через себя световой поток. Модифицировать свет – основная задача линзы. Линза обычно имеет круглую форму, если смотреть сквозь неё (вдоль), и сложную форму, если смотреть в сечении (поперёк). Форма линзы в сечении влияет на оптические свойства линзы, а именно: как она модифицирует лучи света, проходящие сквозь неё. Например, двояковыпуклая линза собирает лучи света в точке, удалённой на некоторое расстояние от линзы. Канцелярская лупа, с помощью которой можно «приблизить» напечатанные символы в документе – двояковыпуклая линза, закреплённая в металлической или пластмассовой оправе.

В объективе может быть 1 линза, а может 19 и более. Разной формы в сечении, разного размера и из разных материалов, например, минерала – флюорита. Все эти параметры определяют то, как линза модифицирует свет, проходящий сквозь неё. Две или более линз, отличающихся оптическими свойствами, могут образовывать оптическую систему. Поэтому, часто, вместо слова «линза» в характеристиках объективов пишут «оптический элемент» или, просто, «элемент». Например, бывают гибридные элементы. Оптические элементы могу образовывать оптические группы. Поэтому в описании объективов Вы можете встретить, например, такую фразу: «11 элементов в 5 группах». Группы и отдельные элементы могут быть подвижными и неподвижными.

Как я отметил в начале раздела, все линзы объектива упорядочены. Количество элементов и групп, порядок их в объективе и расстояние между элементами, как и оптические свойства каждой линзы, строго определены и рассчитываются инженерами-оптиками. Таким образом создаётся оптическая схема объектива.

Чтобы закрепить линзы относительно друг друга, используется тубус – металлическая или пластмассовая труба, обычно, сложного сечения, внутрь которой помещаются линзы, электронные компоненты, диафрагма.

С одной стороны тубус оканчивается байонетом – соединением с фотоаппаратом (см. рис. 2). Байонет у разных объективов может отличаться. Это значит, что один и тот же объектив можно присоединить, соответственно, использовать, только с определёнными фотоаппаратами. Например, объективы для зеркальных фотоаппаратов, произведённые компанией Canon, имеют байонеты с названиями EF или EF-S, а объективы Nikkor компании Nikon – AF или AF-S. Объективы для фотоаппаратов Nikon нельзя непосредственно установить на фотоаппараты фирмы Canon, и наоборот.

У большинства современных объективов на байонете расположены электрические контакты, с помощью которых объектив и камера «обмениваются» данными. С этой стороны тубуса видна задняя линза объектива.

Рис. 2. «Задняя» часть объектива. Обозначения на фотографии: 1 – метка-ориентир для правильного соединения объектива с фотоаппаратом, 2 – байонет, 3 – электрические контакты, 4 – рычажок, складывающий лепестки диафрагмы – репитер диафрагмы, 5 – задняя линза объектива.

С другой стороны тубус оканчивается креплениями для бленды и светофильтров с резьбовым соединением (см. рис. 3). Подробнее о светофильтрах я расскажу в отдельной статье. Бленда – короткая трубка из пластмассы или тонкого металла – круглая или лепестковая – предотвращает попадание боковых лучей света на переднюю линзу объектива. Такие лучи обычно вызывают «засветку» (см. рис. 4). Передняя линза объектива обращена к снимаемой сцене.

Рис. 3. Лепестковая бленда установлена на объектив. Иногда её устанавливают неправильно, тогда она не действует по своему назначению – смотрите на фотографию справа. Обозначения на фотографиях: 1 – передняя линза объектива, 2 – круглый светофильтр, установленный на резьбовое соединение перед передней линзой объектива, 3 – бленда.

Пример фотографии с «засветкой». Обратите внимание на характерную для явления малую контрастность изображения. Световые лучи от источника (солнце), расположенного позади-сверху модели попадают на плоскость передней линзы под большим углом. Преломляясь, лучи не только выходят из линзы в направлении светочувствительного слоя, но распространяются вдоль линзы, вызывая наблюдаемый оптический эффект. Обычно, «засветка» – паразитный эффект, но его можно использовать в художественных целях. Если источник расположен напротив передней линзы объектива, то бленда не спасает от прямого попадания световых лучей.

На тубусе могут быть расположены элементы управления: шкала расстояний до снимаемого объекта, вращающиеся кольца, переключатели, – а также нанесены информационные маркировки (см. рис. 5). Об одной из них я упомянул в пояснению к рис. 2.

Рис. 5. Элементы управления на объективе Nikkor. Обозначения на фотографиях: 1 – шкала расстояний до снимаемого объекта, 2 – фокусировочное кольцо, 3 – кольцо перемены фокусных расстояний, 4 – переключатель режимов фокусировки, 5 – включатель электронно-оптического стабилизатора изображения, 6 и 7 – маркировки с обозначением модели и особенностей объектива, 8 – маркировка-шкала для определения текущего фокусного расстояния объектива.

Шкала расстояний показывает примерное расстояние (в метрах и/или футах) до снимаемого объекта, обычно того, который Вы наводите на резкость или, другими словами, на котором фокусируетесь.

Точки пересечения некоторой невидимой плоскости и объектов снимаемой сцены, наведённых на резкость, будут изображены на фотографии максимально резко. Такую плоскость назову плоскостью фокусировки, или плоскостью наведения, или фокусировочной плоскостью. Расстоянием до снимаемого объекта или дистанцией съёмки называется расстояние от оптического центра объектива до плоскости наведения. Определение оптического центра объектива я приведу чуть позже.

Обычно, на тубусе объектива расположено одно или два вращающихся кольца. Фокусировочное кольцо – служит для наведения снимаемого объекта на резкость (метка 2 на рис. 5). Вращая его то в одну, то в другую сторону, вы приближаете или отдаляете плоскость фокусировки. Также, при вращении фокусировочного кольца текущее значение на шкале расстояний до снимаемого объекта изменяется на отрезке от минимальной дистанции фокусировки, характерной для данной модели объектива, до «бесконечности».

Минимальная дистанция фокусировки – это минимальное расстояние до объекта, который можно навести на резкость. Отчёт ведётся, обычно, от плоскости светочувствительного слоя. Эта плоскость помечается знаком «перечёркнутая окружность», который наносится на корпус фотоаппарата.

Если объект находится ближе к объективу, на расстоянии, меньшем минимальной дистанции фокусировки, Вы не сможете навести его на резкость. Минимальная дистанция фокусировки может сильно отличаться в зависимости от характеристик и типа объектива.

Наведение на резкость снимаемого объекта может производится с помощью электрического мотора, встроенного в объектив или фотоаппарат, а также вручную путём вращения фокусировочного кольца. Некоторые объективы не могут автоматически наводить резкость на объект. К ним могут относиться объективы, выпущенные в 20-ом веке и ранее, а также некоторые современные объективы, например, производства Carl Zeiss.

На объективах, пригодных для автоматического наведения на резкость, обычно, установлен переключатель между режимами ручной и автоматической фокусировки (метка 4 на рис. 5). Он обозначается аббревиатурами «M\A» или «MF\AF», или «M\A M». Если переключатель имеет аббревиатуру «M\A M», то с помощью фокусировочного кольца управлять положением плоскости фокусировки можно в любой момент, даже после того как сработала система автоматического наведения на резкость – автофокус.

В остальных случаях можно наводить на резкость либо вручную (переключатель в положении «M» или «MF»), путём вращения фокусировочного кольца, или автоматически, под действием электрического мотора (переключатель в положении «A» или «AF»). Вращать фокусировочное кольцо руками, когда переключатель установлен в положение «A» или «AF» не желательно. Вы можете повредить электрический мотор. В четвёртой части автофокус подробно рассматривается.

Вторым вращающимся кольцом оборудуются не все объективы. Оно служит для перемены фокусных расстояний объектива. Если у объектива одно – фиксированное – фокусное расстояние, то этого кольца нет. Если фокусные расстояния можно менять, то это кольцо есть (метка 3 на рис. 5). Также на тубус наносится шкала для определения текущего фокусного расстояния (метка 8 на рис. 5). Подробнее о фокусном расстоянии объектива Вы сможете узнать в следующем разделе статьи.

Некоторые современные объективы снабжаются электронно-оптической системой стабилизации изображения, «начинка» которой расположена внутри объектива, а управление доступно на поверхности тубуса. На объективах Nikkor переключатель с маркировкой «VR ON\OFF» отвечает за действие или бездействия системы стабилизации (метка 5 на рис. 5). Некоторые объективы оборудованы дополнительно переключателями режимов работы стабилизационной системы. Например, включение-выключение панорамного режима, управление степенью стабилизации и т.д.

Система стабилизации предотвращает смаз (размытость) изображения при случайных вибрациях («шевелении») объектива на длинных выдержках. Например, при съёмке с рук, без штатива или другого упора, в сумерки или в помещении, то есть при малой интенсивности освещения снимаемой сцены.

Помимо линз, электрического мотора, электронной платы управления (содержит микропроцессор), системы стабилизации в тубусе расположена диафрагма. Лепестки диафрагмы складываются, образуя отверстие определённого диаметра. Таким образом, регулируется поток света, проходящий через объектив. Чем меньше диаметр отверстия, образованного лепестками диафрагмы, тем меньшее количество света проходит сквозь объектив. Подробнее об диафрагме и её связи с экспозицией Вы можете прочитать в предыдущей части – «Основы фотографии #1».

Количество лепестков диафрагмы (обычно, от 5 до 11 штук) и форма отверстия, образуемого ими, определяет характер изображения светлых нерезких областей. Художественному эффекту, создаваемому с помощью диафрагмы, посвящена третья часть.

Работа диафрагмы управляется микропроцессором, встроенным в объектив. Также микропроцессор отвечает за перемещение подвижных оптических элементов и групп в объективе, работу стабилизирующей системы и передаёт микропроцессору фотоаппарата информацию о текущем положении лепестков диафрагмы и положении подвижных элементов. Микропроцессор фотоаппарата, в свою очередь, «сообщает» объективу о требуемом положении лепестков диафрагмы, необходимости переместить подвижную оптическую группу, отвечающую за наведение снимаемого объекта на резкость, и точные данные для такого перемещения.

 

 

 

 

 

Урок № 1

Что такое «диафрагма»?

Диафрáгма (с греч. «перегородка») – устройство в объективе фотоаппарата, которое регулирует поток света, проходящий через объектив (см. рис. 1). Максимальный поток света (максимальный диаметр потока) ограничен диаметром объектива. Диафрагма, равномерно прикрывая края линзы, может лишь уменьшать поток света, проходящий через объектив.

Это необходимо, когда света, отражённого от объектов снимаемой сцены, настолько много, что изображения объектов получаются светлее, чем, когда Вы наблюдаете снимаемые объекты в реальности. Одновременно, управляя диафрагмой, Вы можете добиться определённого художественного эффекта. Ему посвящена третья часть статьи.

Диаметру отверстия, образованному лепестками диафрагмы, далее «отверстие» или «отверстие диафрагмы», соответствует число, которое называют диафрагменным числом или значением диафрагмы:

где k – значение диафрагмы, D – диаметр отверстия, f – заднее фокусное расстояние объектива (для простоты, постоянное число), определение которого я обозначу во второй части. Диаметр отверстия и фокусное расстояние измеряются в миллиметрах.

Рис. 1. Диафрагма.

Из соотношения выше следует, что а) значение диафрагмы – безразмерное число, б) чем больше значение диафрагмы, тем меньше диаметр отверстия:

Законы природы таковы, что количество света, проходящее через отверстие заданного диаметра, и диаметр отверстия связаны квадратичной зависимостью. Другими словами, количество света, проходящее через отверстие заданного диаметра, изменится в 4 раза, если диаметр отверстия изменится примерно в 2 раза; в 2 раза, если диаметр изменится в «квадратный корень из 2» раз (примерно в 1,4 раза).

Пример. Через отверстие диаметром 10 мм проходит свет равный по интенсивности свету одной бытовой свечи. Я изменил диаметр отверстия примерно в 1,4 раза, диаметр отверстия стал равным 14 мм. Теперь через отверстие проходит свет равный по интенсивности свету двух бытовых свеч. Я снова увеличил диаметр отверстия в 1,4 раза, диаметр отверстия стал равным примерно 20 мм (точно 19,6 мм). Интенсивность света, проходящего через отверстие, стала равной свету четырёх бытовых свечей.

Обращаю внимание, в примере выше, чтобы изменять поток света, проходящий через объектив вдвое, необходимо вычислять дробное (нецелое) число. Вычислять его быстро в уме не всегда представляется возможным. Поэтому ввели значение диафрагмы, и каждому диаметру отверстия поставили в соответствие значения диафрагмы из диафрагменного ряда:

Диаметр отверстия обозначили как «заднее фокусное расстояние объектива разделить на значение диафрагмы»:

Например, если Вы хотите, чтобы через объектив прошло количество света вдвое меньше, чем при диаметре отверстия равном f/5,6, Вам необходимо установить диаметр отверстия на f/8. Аналогично, чтобы «пропустить» через объектив света вдвое больше – f/4.

Можете ли Вы изменить количество света, проходящее через объектив, не в два раза, а, например, в полтора раза? На современных цифровых фотоаппаратах и объективах можете. Шаг точности, с которым Вы имеете возможность регулировать проходящий через объектив свет, составляет примерно
1,4 (корень квадратный из 2) или примерно 1,3 (корень кубический из 2) – по выбору в настройках фотоаппарата.

Например, если Вы снимаете с диафрагмой, диаметр отверстия которой равен f/8, то Вам необходимо установить диаметр отверстия на f/9, чтобы уменьшить количество света, проходящего через объектив, в, примерно, 1,3 раза; на f/10, чтобы уменьшить количество света, проходящего через объектив, в, примерно, 1,6 раза; на f/11, чтобы уменьшить количество света, проходящего через объектив, в 2 раза.

Отмечу, что значение диафрагмы называется числом диафрагменного ряда, если между изменениями любых двух соседних значений в ряде приведет к изменению количества света, проходящего через объектив, в 2 раза. Остальные значения диафрагмы, которые позволяет устанавливать современные цифровые фотоаппараты и объективы, называются промежуточными значениями диафрагмы.

Что такое «затвор»?

Затвóр – устройство, которое регулирует поток света, попадающий на светочувствительный материал, фиксирующий изображение. Обычно находится в теле фотоаппарата. Светочувствительные материалы устроены таким образом, что, чем дольше их подвергать воздействию света, тем светлее получится изображение.

По законам природы изменение времени прохождения света через затвор и количество света, прошедшего через затвор, связаны прямо пропорционально. Другими словами, изменение времени прохождения света через затвор в 2 раза, изменит количество света, прошедшего через затвор, в 2 раза. С понятием «затвор» связано понятие «выдержка».

Выдержка – это интервал времени, в течение которого свет воздействует на участок светочувствительного материала, фиксирующего изображение. Или время, пока открыт затвор. Выдержка измеряется в секундах. Современные светочувствительные материалы в сравнении с теми, которые применялись при возникновении фотографии, в 1840-ых годах, требуют значительно меньшего времени для фиксирования снимаемой сцены: 1/8 секунды, 1/250 секунды, 1/1000 секунды и др.

Из вышесказанного следует, что, чем короче выдержка, тем меньшее количество света попадёт на светочувствительный материал. Примером служит последовательность кадров на рисунках 3-а – 3-д:

Рис. 3-а. Выдержка равна 1/2,5 секунды.

Рис. 3-б. Выдержка равна 1/5 секунды.

Рис. 3-в. Выдержка равна 1/10 секунды.

Рис. 3-г. Выдержка равна 1/20 секунды.

Рис. 3-д. Выдержка равна 1/40 секунды.

Какая выдержка короче: 1/125 секунды или 1/500 секунды? Ответьте на этот вопрос самостоятельно. В качестве способа для запоминания вообразите разделение двух одинаковых апельсинов на 2 и на 4 части, соответственно, и ответьте на вопрос: «Долька какого апельсина будет меньше по размеру?» Количество долек соответствует знаменателю в выдержке-числе, размер долек – выдержке.

В некоторых фотоаппаратах для коротких выдержек (меньше 1 секунды) числитель не указывается, и выдержка описывается знаменателем: «8000» вместо «1/8000», «125» вместо «1/125», «60» вместо «1/60», но «1''» означает «1 секунда».

Числа, задающие выдержку, как и в случае со значениями диафрагмы, выбраны не случайно. Если установить постоянным (зафиксировать) значение диафрагмы, а менять выдержку, то количество света, которое попадёт на светочувствительный материал, будет отличаться в два раза на соседних выдержках.

Пример

Я выбрал сюжет съёмки. Далее установил значение диафрагмы равным 5,6 и выдержку равной 1/125 секунды, сделал кадр. Затем изменил выдержку вдвое – установил равной 1/250 секунды и снова сделал кадр. Какой из двух снимков будет светлее? Первый. Почему? Потому что, за 1/125 секунды на светочувствительный материал попадает в 2 раза больше света, чем при выдержке равной 1/250 секунды, при этом все остальные условия съёмки оставались неизменными.

Таким образом, количество света, попадающее на светочувствительный материал можно регулировать как диафрагмой, так и выдержкой.

Для чего это нужно? Чтобы реализовать художественные эффекты. О них самих о и способах их реализации пойдёт речь в следующих частях.

Что такое «экспозиция»?

Одним из основных навыков фотографа является умение управлять экспози́цией – количеством света, воспринимаемым светочувствительным материалом – используя диафрагму и выдержку, одновременно, реализовывая те художественные эффекты, которые фотограф посчитает нужными реализовать.

Если на светочувствительный материал попало недостаточно света, то снимок будет тёмным – недоэкспонированным, если попало слишком много света, то – засвеченным – переэкспонированным. Снимок называется нормально экспонированным, если яркость снимаемых объектов такая же, как если бы Вы смотрели на них непосредственно (без фотоаппарата). Если я хочу передать на снимке то, что вижу глазами, то я стремлюсь получить нормально экспонированный снимок.

Экспозиция измеряется в безразмерных (абстрактных) единицах – EV (аббревиатура англ. exposure value – «значение экспозиции»). Изменить экспозицию на 1 EV, означает изменить количество света, воспринимаемое светочувствительным слоем, в 2 раза.

Прибор, который измеряет экспозицию, называется экспонометром. Он встроен в фотоаппарат и помогает Вам оценить в EV, насколько будущий снимок будет близок к нормально экспонированному снимку. Экспонометр в современных фотоаппаратах позволяет оценить экспозицию с точностью до 1/2 или 1/3 EV. Чтобы приблизиться к пониманию, как использовать введённые понятия на практике, приведу пример.

Пример управления экспозицией

Для реализации определённого художественного эффекта мне необходимо установить значение диафрагмы равным 16. И не менять его. Теперь я подбираю такую выдержку, при которой получаемый снимок будет нормально экспонированным. Нормальность экспозиции я оцениваю по экспонометру: стремлюсь подобрать выдержку таким образом, чтобы экспонометр указывал на нулевое значение. Оно соответствует нормально экспонированному снимку (Это «идеал». В действительности в различных съёмочных ситуациях нормально экспонированному снимку может соответствовать значение экспонометра, отличное от нуля.). Как только выдержка подобрана, я делаю снимок.

Теперь мне нужно сделать ещё один кадр той же сцены, реализовав другой художественный эффект. Я фиксирую выдержку равной 1/500 секунды. Подбираю значение диафрагмы таким, чтобы будущий снимок получился нормально экспонированным. Оцениваю экспозицию по экспонометру. Когда значение диафрагмы подобрано, делаю снимок.

Что получилось в итоге? Два снимка. На одном реализован один художественный эффект, на другом снимке – другой эффект. При этом оба снимка нормально экспонированы. Двум разным парам «значение диафрагмы – выдержка» может соответствовать одинаковая экспозиция.

Числовая пара «значение диафрагмы – выдержка» называется экспопарой. Две или более экспопары называются эквивалентными, если получаемые при них экспозиции равны.

Пример эквивалентности и неэквивалентности двух экспопар

«16 – 1/30» и «11 – 1/60» – эквивалентные экспопары. «16 – 1/30» и «11 – 1/15» – неэквивалентные экспопары, потому что экспозиция при первой экспопаре меньше, чем экспозиция при второй экспопаре на 2 EV. Перефразирую. Количество света, воспринимаемое светочувствительным материалом, при первой экспопаре меньше количества света, воспринимаемого светочувствительным материалом, при второй экспопаре в 4 раза.

Как может пригодиться на практике умение определять эквивалентность экспопар и оценивать разницу экспозиций в EV? Покажу на примере. Я сделал снимок, но оказалось, что он переэкспонирован примерно на 1 EV. Я хочу сделать нормально экспонированный снимок. На первых шагах работы с фотоаппаратом я вижу два пути. Первый, сделать несколько снимков с другими значением диафрагмы и выдержки, полагаясь на интуицию. Второй, посчитать в уме точное значение диафрагмы и выдержку и сделать второй снимок желаемым.

Особенностью первого пути является то, что Вы тратите время, пока подбираете наугад, а снимаемая сцена может измениться. Также Вы расходуете ресурс затвора, делая бесполезные кадры. Но Вам достаточно поверхностного понимания связей между выдержкой, значением диафрагмы и экспозицией, а значит Вы затратите меньше времени на обучение и приобретение опыта.

Особенностью второго пути является время, которое Вы тратите на изучение связей между выдержкой, значением диафрагмы и экспозицией, а также произведение расчётов в уме во время съёмки. При этом Вам достаточно сделать один «пристрелочный» кадр и второй «контрольный». Таким образом, Вы, скорее всего, успете сфотографировать меняющуюся сцену и сохраните ресурс затвора. Также, к преимуществам второго пути я отнесу более стабильное качество снимков и более гибкие, широкие возможности для творчества в сравнении с первым путём. Например, при съёмке силуэтов, при прямом солнечном свете, при съёмке в студии и т.д.

Оба пути сосуществуют и в действительности комбинируются. Практикуясь, Вы приобретёте опыт, благодаря которому сможете получать желаемые снимки «не задумываясь».
Для закрепления пройденного материала предлагаю выполнить домашнее задание и ответить на вопросы. Ключи к домашнему заданию и вопросам я приведу в следующей статье – второй части «основ».

Домашнее задание

Эквиваленты ли экспопары? Если экспопары не эквивалентны, то укажите, какова разница между экспозицией при первой экспопаре и экспозицией при второй экспопаре. Разницу укажите в двух значениях: в уровне освещенности (в разах) и в EV. Шаг изменения выдержек и значений диафрагмы на фотоаппарате равен 1/3 EV (изменение экспозиции в «корень кубический из 2» раз).

N   1 экспопара2 экспопара
1 1,4 – 1/125 1,4 — 1/30
2 2 – 1/60 2 – 1/15
3 4 – 1/250 2,8 – 1/500
4 8 – 1/500 11 – 1/60
5 16 – 1/30 5,6 – 1/15
6 2,8 – 1/40 2 – 1/80
7 5,6 – 1/160 11 – 1/20
8 6,3 – 1/125 9,0 – 1/125
9 13 – 1/250 4,5 – 1/2000
10 2,2 – 1/60 1,6 – 1/250
11 3,2 – 1/15 3,5 – 1/15
12 7,1 – 1/20 7,1 – 1/40
13 10 – 1/100 5,0 – 1/400
14 13 – 1/160 10 – 1/160
15 7,1 – 1/40 7,1 – 1/200
16 2,5 – 1/640 6,3 – 1/100
17 1,8 – 1/50 2,5 – 1/20
18 5,0 – 1/320 2,2 – 1/2500
19 11 – 1/25 6,3 – 1/80
20 14 – 1/250 8 – 1/640

Пример решения

Пусть 5,6 – 1/60 – 1-ая экспопара, 6,3 – 1/50 – 2-ая экспопара.

  1. Сравните значения диафрагмы. При 5,6 диаметр отверстия диафрагмы больше, значит света через объектив пройдёт больше:
  2. 5,6 – число диафрагменного ряда, а 6,3 – одно из 2-ух промежуточных значений диафрагмы, находящееся между числами диафрагменного ряда 5,6 и 8. При этом 6,3 находится «ближе» к 5,6. Значит разница в количестве света при значениях диафрагмы 5,6 и 6,3 составляет 1/3 EV, или, то же самое, уменьшается в «корень кубический из 2» раз при установке значения диафрагмы равным 6,3:

 

  1. Сравните выдержки. За 1/50 с на светочувствительный слой попадёт больше света, чем за 1/60 с:
  2. Выдержка равная 1/50 с длиннее, чем 1/100 с в 2 раза. Значит, и количество света, проходящее через затвор при изменении выдержки с 1/50 с на 1/100 с, изменяется в 2 раза или на 1 EV. Выдержка равная 1/60 с – короче 1/50 с, но длиннее 1/100 с. При этом 1/60 с «ближе» к 1/50 с. Между двумя выдержками, при которых разница количества света, проходящего через затвор, равна 1 EV, находятся две возможные выдержки. Потому что шаг изменения выдержек равен 1/3 EV. Из указанного выше следует, что количество света, проходящего через затвор, при смене выдержки с 1/60 с на 1/50 с изменится в «корень кубический из 2» раз или на 1/3 EV:
  1. Сравните экспопары. Стрелки направлены противоположно друг другу. При переходе от 1-ой экспопары ко 2-ой экспопаре изменение значения диафрагмы уменьшает экспозицию, а изменение выдержки увеличивает экспозицию. Значит, изменение выдержек и изменение значений диафрагмы компенсируют друг друга. Разницы в количестве света, возникшие при изменении значения диафрагмы и при изменении выдержки, равны между собой. На основании последних двух утверждений, можно сделать вывод, что экспопары эквивалентны:

Ключевые вопросы:

  1. В чём преимущество объектива, у которого минимальное значение диафрагмы можно установить равным 1,4, в сравнении с объективом, у которого минимальное значение диафрагмы можно установить равным 5,6?
  2. Сформулируйте полностью один из законов освещённости, начав так: «Если площадь источника света увеличиться в 2 раза, то количество света, испускаемое этим источником, …».
  3. Сформулируйте определение для понятия «шаг экспозиции».
  4. Сколько промежуточных значений диафрагмы будет между числами диафрагменного ряда, если установить на фотоаппарате шаг экспозиции равным 0,5 EV?
  5. Сколько выдержек будет между выдержками 1/50 с и 1/100 с, если установить на фотоаппарате шаг экспозиции равным 0,5 EV?
  6. Почему на шкале экспонометра между значениями «-1» и «0» два деления? Что это означает?
  7. Что влияет на экспозицию?
  8. Почему в фотоаппарате существуют два устройства, которые управляют одним и тем же: количеством света, попадающим на светочувствительный материал?
  9. Как бы выглядело изображение, если бы в фотоаппарате не существовало затвора, лишь диафрагма?
  10. Как получить нормально экспонированный снимок, если экспонометр показывает «-1», а менять значение диафрагмы и выдержку Вы не можете?
  11. При каких условиях съёмки изображения получаются полностью белыми, полностью чёрными?
  12. Куда должен быть направлен объектив фотоаппарата во время оценки экспозиции по шкале экспонометра?
  13. Какие условия необходимо выполнить, чтобы получить изображение объекта на светочувствительном материале?
  14. Что означает понятие «ресурс затвора»?
  15. Когда возникла фотография?

Осеннее настроение…

Flash-ролик

1|2